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说起苦苦菜，我先说说王宝钏吧。
从秦腔戏里面，我认识了王宝钏，那个富二代的三小姐。由于和穷小子薛平贵的爱情而遭门第观念很强的家庭的反对，从此断绝家庭关系，住进了寒窑里。薛平贵外出打工，戍边报国，为前程一去不返十八年，王宝钏苦守寒窑十八年。这十八年来她以苦苦菜为生，有台词为证：“王宝钏，跑的欢，苦菜撒了一大滩。”据说吃的脸色由之前的养尊处优色变成了黄绿色不说，连肚皮都是菜绿色了。这里边暂且不说富二代对爱情如何坚贞，单说这苦苦菜的价值，功不可没，养活了一个人，哦，对，养活了一层人，像王宝钏那样的穷人。我拿什么赞美你，我的爱情，苦苦菜！
至此，我知道苦苦菜是可以救活人命的好东西。父亲说他小时候作为主食经常吃。一种能让人吃饱的食物定是含有丰富的蛋白质，苦苦菜就是一挤就出奶子的营养极好的食物，它也养活了我的父亲，帮助了我的爷爷奶奶，我对它当然情有独钟。
苦苦菜有“甜苦”和“苦苦”之分。家乡的苦苦菜大都是“甜苦”，叶子又绿又长，锯齿稀疏柔和，看起来水汪汪的，生长在田间地埂，或水渠边、草堆旁，因为它的根茎较长，在土里延伸的本领强，着湿发芽，具有很强的生命力，所谓挖不完就是因为它的根；另一种是“苦苦”，它一般生在盐碱地或水少的地方，叶面不是嫩绿，而是发白，锯齿密度较大，看起来有些锋利，“苦苦”比“甜苦”更苦，本地传统告诉我，这个绝对不能吃，究其原因，太苦！并且“苦苦”在我们家乡是见不到的。
每到开春，嫩嫩的芽芽就破土而出了。小时候我经常提着小铲铲、挎着小篮篮去挖苦苦菜。我很享受湿湿的泥土、柔柔的春风、暖暖的阳光、矮矮的绿苗、胖胖的菜根，挖满了一小篮，穿着两只因为沾满了泥土而笨重的鞋回家的时候，总会遭到家里大人的训斥，说我贪玩，挖这个有什么用？或给我扔掉或喂小鸡，可能他们认为生活已经不需要再吃苦苦菜了。说实话我小时候基本没有吃过苦苦菜。苦苦哀求到奶奶受不了，动之以情晓之以理，再讲上王宝钏的故事，这时候奶奶才给我淘了又淘，淖水后换了无数次的清水漂洗，直到吃不出一点苦味，才拌上香油蒜泥葱花，整上小小一碟，我当然无法体会王宝钏的苦。倒是家里的小鸡和猪娃们，每天都有王宝钏的待遇，甚至比她上了一个档次。它们可以伴着米糠、麦麸等营养品共享。吃了苦苦菜的鸡生出的蛋不用放清油和任何调味品，只一小铁勺一翻炒就有一股天然的奇香，蛋黄黄愣愣的惹人眼馋，口水直流；而吃了苦苦菜的猪娃子长的更快，身上的毛色黑的白的都发着亮光，结实的脊背经常把猪圈墙夯的凹陷进去一大块，那猪肉更是香的不行。
想吃苦苦菜的梦一直没有忘记过。不管它是“甜苦”还是“苦苦”。
那一年非典，人们说吃苦苦菜可以预防非典，杀菌极好，消炎更好。我忘记了“苦苦”太苦不能吃的记忆，因为现在我生活的这个地方根本就没有“甜苦”，这里的人们吃的、高档餐厅里摆的、菜市场卖的，都是“苦苦”。我把它弄回来摘了、洗了，用水淖一下直接凉拌，吃起来苦苦的涩涩的，第一次吃苦苦菜的人可能受不了那种苦。因为想要杀死非典，再苦我们都吃。那一年我把吃不了的都淖了水，沥干后冻在冰箱，整整吃了一年。
从此，我家有了吃苦苦菜的历史，一发而不可收拾。每年开春，我就和老公开车去田间地头挖苦苦菜，能吃多少吃多少，吃不了的冻起来留着冬天吃。这苦苦菜，成了我们家每餐必上的凉拌菜，不知道从啥时候开始就吃不出它的苦味了，反而很依赖那种别样的清香，就算不就饭吃，纯粹拌一盘苦苦菜，也会吃的有滋有味，隔些日子我们还会和大肉刴在一起包饺子吃，那饺子也是让人意想不到的一种香。更为神奇的是苦苦菜的药效，老公打小就有鼻窦炎的毛病，最痛苦的时候是头痛难忍，鼻塞难受，“鼻炎康”如他的家常便饭一般，吃了两年的苦苦菜，家里不知不觉中再也看不见“鼻炎康”了，也听不见老公说头疼了，鼻窦炎彻底地被苦苦菜治好了。
尽管苦苦菜有这么多的好处，农民们还是把它们当成杂草而清除，甚至不惜动用农药。而它大有“野火烧不尽”的势头，“春风吹必生”。无奈之下，有的农民把它们直接养了起来，既然它这么受人欢迎，何不大棚种植，它们成了温室里的香饽饽，长的比野生的高了许多、嫩了许多，不分四季地去卖。但人们似乎只认准了野生的，或许还有一种田园享受的过程吸引着，对于人工种植的不是很亲睐。凡事，是要遵循规律的，大自然的规律，不是吗？只有春天的苦苦菜吃起来才有味道，而到了夏季和秋季，就让它好好地生长去吧，直到开花，结球，然后随风漂泊，播撒种子。因为来年，它又会撑绿一个春天。
这就是我的苦苦菜情结，不是爱，还能是什么呢？
